المصممة الجديدة Chemena Kamali تعيد تصميم Chloe بأول ظهور لها في السبعينيات في أسبوع الموضة في باريس

باريس — أعادت كلوي النظر في جوهرها النابض بالحياة في السبعينيات، والمملوء بتأثير الراحل كارل لاغرفيلد الذي لا يمحى، بينما دفعت العلامة التجارية إلى عصر جديد من خلال العرض الأول لمصممتها الجديدة Chemena Kamali يوم الخميس في أسبوع الموضة في باريس.

على الرغم من حضور لاغرفيلد الدائم في جمالية العلامة التجارية، إلا أن كمالي هي الأحدث ضمن مجموعة من المصممات – بما في ذلك غابرييلا هيرست، وكلير وايت كيلر، وفيبي فيلو – على رأس الدار العريقة. وهذا مناسب للدار التي يعود لها الفضل في اختراع الملابس الجاهزة في فترة ما بعد الحرب في الخمسينيات من القرن الماضي والتي حررت النساء من قيود الشكليات.

وإليكم بعض أبرز عروض عروض خريف وشتاء 2024 ليوم الخميس:

بالعودة إلى جذورها – أو قريبًا بما فيه الكفاية – تحدت كمالي ذروة العلامة التجارية في السبعينيات، وفي هذه العملية، استقطبت العظماء والخير في عالم الموضة لأول مرة. كان هذا العرض من بين أهم التذاكر في أسبوع الموضة في باريس.

كان الحاضرون من أبرز سلالات الموضة – حيث يعودون إلى الماضي ويتطلعون إلى المستقبل. دخلت بات كليفلاند، عارضة الأزياء الشهيرة – وواحدة من أوائل النساء الملونات في أي مكان يحققن النجاح على المدرج، في الستينيات والسبعينيات – في موجة من لقطات الكاميرا مع ابنتها عارضة الأزياء، آنا كليفلاند.

وسرعان ما تبع سلالة الموضة جيري هول وجورجيا ماي جاغر، الابنة النموذجية لهول وميك جاغر. جلسوا في مقاعدهم المبطنة بالقرب من ميخائيلا أجيون، حفيدة مؤسس كلوي، غابي أجيون.

قال كمالي، وهو مصمم يبلغ من العمر 42 عامًا من دوسلدورف وارتقى في الرتب داخل المنزل، إن “الشعور بالحنين” و”الشيء الذي يثير الذاكرة” يقع في قلب العلامة التجارية – ولم يظهر فقط في النجوم الذين حضروا ولكن أيضًا الملابس التي كانت لها قدم واحدة في الماضي والأخرى في المستقبل.

بالنسبة لفصل الخريف، تتألق طبقات السبعينيات الشفافة بألوان فاتحة وملائكية تقريبًا لتحدد جمالية العرض داخل مساحة مستودع وحشية. تناقضت الخرسانة الممتلئة والجص الخشن بشكل واضح مع الأنوثة الكامنة في التصاميم.

كان للمجموعة الصلبة الكثير من لحظات النزوة. كانت الفساتين العائمة بشكل مبالغ فيه تُدمج أحيانًا بشكل أنيق في أحذية القرصان الجلدية العملاقة اللامعة التي تصل إلى الفخذ مما يضيف تباينًا غير متوقع في التصميم.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى اللمعان العرضي لأحزمة كلوي المعدنية الذهبية، أو مشابك عنق العنب الذهبية، أو حقيبة اليد الجلدية البنية العملاقة في بعض الأحيان تقريبًا بحجم العارضة التي تحملها. كما أن الطبقات والفراء البارز والجوارب الضيقة على طراز القراصنة ساهمت أيضًا في تعزيز أسلوب الاتصال الهاتفي في أواخر السبعينيات.

وقالت كمالي إنها تهدف إلى تكريم تراث العلامة التجارية المتمثل في التحرر والابتكار.

وقالت للصحفيين، وهي تربط بين بداية العلامة التجارية ومهمتها المستمرة: “أرادت غابي (أغيون) تحرير المرأة من جمود الأزياء الراقية (في الخمسينيات)”. وأضافت: “لقد كانت من أوائل من صنعوا الملابس الجاهزة بالفعل لأنها لقد أرادت أن تتمكن النساء من التحرك والذهاب إلى العمل.

وفي معرض تأمله في “عصر كارل” التحويلي، قال كمالي إن لاغرفيلد كان مؤثراً للغاية “في أواخر السبعينيات (لأنه) كان شخصاً يمكنه النظر إلى الماضي والمستقبل في وقت واحد”.

وفي لحظة مؤثرة، ملتقطة تلك الأجواء، أهدت كمالي العرض لوالدها الذي وافته المنية مؤخرًا. قفز ابنها الصغير بين ذراعيها من بين ذراعيها من الجمهور وهي تتقدم نحو التصفيق.

جلبت دفعة أخرى من أسبوع الموضة في باريس عرضًا آخر لجيفنشي بدون مصممين إلى صالونات المقر الرئيسي في شارع جورج الخامس (وإن كانت أنيقة للغاية). في حين أن ديكور العلامة التجارية المملوكة لشركة LVMH كان بسيطًا – علاقة بسيطة عبر باركيه Point d’Hongrie الخشبي العاري – إلا أنه تم تعويضه بالضجيج حيث ازدحم المهنئون في الشارع الباريسي الشهير، وتم إغداق الشمبانيا على الضيوف المهمين.

أخذ استوديو جيفنشي زمام الملابس الجاهزة مرة أخرى، وكشف النقاب عن تصميمات غريبة الأطوار ذات إبداع مستوحى، كما قال، من “الإغواء” و”الجوانب المغازلة والإيحائية للملهمات التي ألهمت المؤسس” هوبير دي جيفنشي.

افتتحت المجموعة بفستان قصير يتميز بسطح معدني مخدوش، وهو تباين عصري مع ذيله الكلاسيكي الطويل. قدمت أوشحة الرقبة القوية الملتفة موضوعًا رئيسيًا للأحزمة، وتردد صدى ذلك في ألواح الشريط الصلبة التي تزين تمثال نصفي لفستان أسود صغير مميز – مثل الفستان الشهير الذي ارتدته ملهمة أودري هيبورن – في لفتة ملحوظة تواكب الموضة.

أضافت معاطف الفرو الكبيرة بريقًا على الموضة، إلى جانب معطف صوف فضفاض على شكل حرف A مع ظهر غير مرتب ومجموعة من الأقراط الذهبية اللامعة والمرصعة بالجواهر. ومع ذلك، وسط الإشادة، أشارت همهمة خافتة بين الحاضرين إلى عدم وجود عمود فقري متماسك ومبدع. هل يمكن أن ينبع هذا من معرفة أن المنزل كان يبحر هنا بدون قائده، بعد إعلان رحيل ماثيو ويليامز في ديسمبر من العام الماضي؟

ويظل الأمل قائمًا في أن تجد هذه الدار الباريسية العظيمة خليفة ويليامز قريبًا.

كان العرض الأخير لمايسترو الموضة الأمريكي ريك أوينز عبارة عن استكشاف رائد للتجسيم، حيث يقدم عالمًا حيث يكون الإنسان والكائنات الفضائية غير واضحين. كانت مجموعة أوينز للملابس الجاهزة، والتي أطلق عليها اسم بورترفيل على اسم بلدة شبابه في كاليفورنيا، بمثابة الاسم نفسه وملهمة هذا الموسم. الشعارات المزخرفة على القمصان تحيي جذور أوينز وتدفع الجمهور إلى عرض من الإزاحة القاتمة والمراجع السريالية غير الإنسانية.

وظهرت العارضات وكأنهن يخرجن من المستقبل، حيث استطالت صورهن الظلية بشكل كبير بأحذية تذكرنا بأطراف الحشرات أو حوافر الخيول المبالغ فيها ورؤوسها المتوجة بقبعات دمجت الفارس مع المستكشف الكوني. أضافت المعلقات ذات الكرات الفضية هالة قديمة ومستقبلية إلى الحافة الفريدة للمجموعة.

جاء احتضان أوينز المميز للحجم في أغطية الجسم التي تشبه الوسادة الهوائية، في حين أن الأكتاف المدببة على طراز الكاهنة العليا على السترات الواقية من الرصاص والشراسة البدائية للبدلات والعباءات المنفوشة نقلت إحساسًا بالحماية.